Necesidades Básicas de los Conejos

El tamaño mínimo de la jaula para un conejo es de seis veces el tamaño que tendrá el conejo adulto. Deberías cubrir el piso de la jaula con varias capas de papel periódico para prevenir el dolor en las patas causado por pararse sobre el alambre.

Los conejos necesitan un plato de comida - preferentemente metálico - sujeto a la jaula, que contenga alimento balanceado fresco, especial para conejos. Coloca una botella de agua de tamaño adecuado para el conejo. Revísala y cámbiala con frecuencia. También necesitan gran cantidad de heno - del tipo que se le dan a los caballos. Para conejos jóvenes, agrega también heno de alfalfa. El heno de alfalfa es extremadamente importante para la digestión y para masticar. Usa heno fresco.

Una parte de la jaula debería estar cubierta con una toalla o algo similar, para otorgar privacidad. Puedes también colocar una caja de cartón (si la jaula es lo suficientemente grante) para mayor privacidad y para ejercitar su masticación. No permitas que tu conejo ingiera cartón o alfombras. El darle heno fresco cerca de su área de juego previene esa conducta (comer cosas peligrosas).

En una esquina de la jaula coloca un arenero lo suficientemente grande para que el conejo pueda ingresar y girar dentro de él. Puedes usar areneros para gatos, con arena para gato. Sujétalo a la jaula con pinzas para la ropa por la parte de afuera. Alienta al conejo a usar el arenero colocando algo de alfalfa en el arenero al igual que cerca de su plato de comida. Cambia el heno a diario. No utilices astillas de cedro o de pino, ya que hay investigaciones que demuestran que no es saludable para los conejos (especialmente para las conejas). Las tiendas de mascotas las utilizan para reducir el olor, pero en casa no las utilices a largo plazo.

Evita darle vegetales verdes a los conejitos de menos de tres meses de edad, ya que sus aparatos digestivos no los podrán digerir, y pueden ser causa de diarrea. Sí puedes darles zanahorias pequeñas y, por supuesto, heno. Luego de los tres meses, ofréceles una combinación de puntas de zanahoria, perejil, dientes de león y cilantro, dos veces al día, y en cantidades moderadas para empezar (un pequeño puñado). Descártalas si no se las comen en alrededor de una hora. No le des a tu conejo repollo, espinaca, coliflor, y evita la lechuga romana.

Puedes suplementar la dieta de tu conejo con unos ricos, fríos y limpios pedazos de zanahoria, manzana, pera, o banana, una o dos veces al día como premio. Limita la cantidad de peras y de bananas: sólo una vez al día, sólo un pedazo pequeño (un centímetro y medio).

Los conejos necesitan ejercicio y necesitan de tu compañía. No es seguro dejarlos fuera durante la noche! Los conejos son más activos al amanecer y al anochecer, así que una o dos horas fuera de la jaula conigo por día harán que tengas un conejo feliz. Ten cuidado con dejar a su alcance los cables de electricidad!

Esteriliza a tu conejo a la edad de 4 a 6 meses. Las hembras necesitan un poco más de tiempo de recuperación, así que no las manipules demasiado por varios días luego de la operación.

Los ciudados de la Iguana

La iguana verde (Iguana Iguana) es originaria de Centro América por tal motivo deben vivir en ambientes cálidos, es aconsejable una temperatura constante entre 25º y 30º durante todo el año. Teniendo en cuenta este aspecto es que debemos procurar brindarle a nuestra mascota la temperatura adecuada para su supervivencia. Nuestros amigos reptiles no soportan cambios bruzcos de temperatura ni se pueden exponer a rafagas de aire frio ya que es muy común que bajo estas condiciones sufran afecciones pulmonares e intestinales, pudiendo producir la muerte de nuestro ejemplar.

Para solucionar los problemas de temperatura en todas las tiendas de mascotas podemos encontrar rejillas calentadoras de terrarios o piedras calóricas, las que rondan valores de entre $ 30- y $ 70- según su tamaño y calidad.

En el caso de las piedras calóricas se le debe colocar un accesorio, regulador de temperatura, o bien cubrirla con algun paño, ya que por lo general calientan demasiado y pueden producir quemaduras a nuestras mascotas.

En cuanto al espacio necesario para un ejemplar pequeño, de aproximadamente 20 cm., necesitamos un terrario de una medida de 60 x 40 cm. aprox. Recordemos que nuestra iguana puede llegar a medir entre 1.20 a 1.80 mts. por lo que debemos estar seguros al adquirirla que vamos a contar con el espacio suficiente para poder alojarla.

Al ser animales tropicales necesitan considerablemente la humedad ambiente, además que disfrutan tirarse al agua, son excelentes nadadoras, por lo que tenemos que rociarlas con agua corriente habitualmente. Y mejor aun darles un baño. Al ser reptiles son animales que no regulan su temperatura corporal, por ello disfrutan considerablemente darse largos baños de sol, ya que de esta manera calientan su cuerpo y absorven rayos U.V.B. que son de vital importancia en su creciemiento, el sol les brinda la provitamina D3 necesaria para la absorción de calcio indispensable para el desarrollo y crecimiento saludable de nuestra mascota.

Una insuficiente exposición a los rayos U.V.B. hara que la iguana tenga malformaciones óseas y hasta raquitismo pudiendo llegar a morir en poco tiempo. Para poder procurar una buena dosis de rayos U.V.B. a nuestra mascota si es que no tenemos posibilidad de alojarla en un lugar soleado es la adquisición de tubos ultravioletas específicos para reptiles (no los medicinales) los cuales debemos poner sobre nuestro terrario y encenderlos al menos 8 hs. diarias.

Estos tubos se consiguen en la mayoría de las tiendas de mascotas y su valor oscila entre los $ 25- y $ 40- dependiendo de su tamaño. Alimentacion Las iguanas son totalmente hervívoras, aunque de pequeñas suelen aceptar algunos insectos, de todas maneras lo mas aconsejable es darle solo verduras y frutas. Su alimentación preferida es zapallitos redondos, brócolis, pepinos y lechuga (no es aconsejable alimentarlos solo con lechuga, porque esta prácticamente no posee valor protéico ni vitamínico, produciendo solo satisfaccion en el apetito de la iguana y no alimentándola.) También les gusta mucho los brotes de soja y de alfalfa, algunas frutas como la uva y manzana, en lo posible no hay que darles banana que les gusta mucho pero les produce problemas intestinales.

Todas las frutas o verduras que les demos deben estar a temperatura ambiente, y no recien sacadas de la heladera, por supuesto que deben estar muy bien lavadas.

El éxito en la crianza de estos animalitos radica además de su temperatura en la adecuada alimentación. Entendiendo por esta, la mayor variedad posible de frutas y verduras. Consejos para lograr un excelente ejemplar. Un factor fundamental en el crecimiento de las iguanas es la obtención y fijación de calcio.

Debido a que se encontrarán fuera de su ambiente natural y sin muchas posibilidades de adquirir su dosis de calcio diaria. Hay que complementar el alimento (frutas y verduras) agregando una pizca de calcio y fósforo, que podemos adquirir en una farmacia a muy bajo costo o bien comprar un producto llamado "Reptocal" que contiene una fórmula concentrada de calcio, fosforo con vitaminas A, D, B y E, cuyo valor aprox. es de $ 10-.

Otro complemento dietario que logra satisfacer todas las necesidades de alimentación de nuestras iguanas es un producto que se llama "Repto Life" que contiene proteinas, fibras, vitamina A, D3, E, B2, B6, B12. Valor aprox. $ 10-. Combinando estos dos complementos dietarios con la ración diaria de comida, vamos a lograr que nuestra iguana crezca sana y rápidamente.

Cuidado con los pelos de las tarántulas

A pesar de su tamaño y su aspecto temible, estas arañas no son peligrosas por su mordedura. La toxina que pueden inocular no es peligrosa, si alguna te llegara a morder sólo duele un poquito como una picadura de avispa y se pasa en algunas horas. Eso sí, casi todas las tarántulas americanas tienen en la superficie dorsal del abdomen un "parche" de pelos especializados

Estos pelos pueden ser lanzados al aire por frotación con las patas posteriores como defensa, cuando la araña es perturbada

Los pelitos pueden causar irritación cuando entran en contacto con la piel o con tejidos más sensibles, como las mucosas. Se llaman pelos urticantes

Existen varios tipos de pelos urticantes. Los de contacto (tipo II), grandes y pesados, que la araña no los lanza sino los coloca aproximando el abdomen; están únicamente en tarántulas arborícolas (que en Uruguay no hay). Hay otros tipos que son livianos, pequeños y aerotransportables (tipos I, III, IV y VI). La evolución de estos pelos es bastante enigmática, dado que pueden estar presentes 2 tipos distintos de pelos en una misma araña, lo que cuestiona que esos tipos de pelos tengan un origen común.

El perfecto acuario para tu tortuga

Estos son los elementos mínimos para tu Acuario Tortuguero, y así mantener en muy buen estado a tus Tortugas.

Acuarios:
Existe una diversidad de tipos de acuario, en tamaños, formas etc. Lo más importante que debe tener un acuario es que sea lo más grande posible, de manera que cuando crezcan tus Tortugas, no compres otro acuario al pasar de los años.

Es muy importante que la confección del Acuario (pegados de las partes) haya sido con silicona inocua de manera que no le afecte a la salud de tus Tortugas con silicona con químicos.

Además debe tener rampas a sus costados de manera, que puedan descansar en ellas tus reptiles.

Calentador:
Debes recordar que las Tortugas son reptiles, heterotermos por lo que precisan de mucho calor para mantener las funciones vitales. Por ende el espacio destinado a ellas ha de ser espacioso y debe ofrecer sitios soleados y de sombra.

La temperatura del agua dependerá del tipo de Tortugas que tengas, pero debe oscilar entre los 20° y 28°C.
Para él calculo de temperatura debes saber cuántos litros de agua tiene tu acuario. De esta manera se calcula:
Litros: (Largo (cm) x Alto (cm) x Profundo (cm))/1000.
Así obtendrás la cantidad de agua que tienes en tu acuario. Una vez que tienes esta información debes multiplicarla por 0.5 y obtendrás la regulación necesaria de tu calentador, cada vez que limpies el acuario debe desconectarse.

Termómetros:
Una manera de controlar la temperatura de tu acuario, es tener un termómetro que es muy barato.

Existen termómetros Exteriores e Interiores, la idea de tener termómetro no es tan solo tenerlo, sino verificar la temperatura del agua cada día, así sabremos si falta regular el calentador de tal manera de llegar a la temperatura deseada.

Tipo de filtros para las peceras

El filtro es un mecanismo que, mediante la utilización de diferentes materiales, se utiliza para limpiar el agua de los residuos de comida, excrementos y otros productos nocivos que se acumulan en el acuario. Se distinguen dos tipos de filtros según su localización: los filtros interiores, que se colocan dentro del acuario, y los filtros exteriores, recomendados para asegurar la claridad de los acuarios de gran volumen, poblados a menudo de numerosos peces de gran tamaño.

Su limpieza y mantenimiento es sencilla y muy importante para su correcto funcionamiento. Debería ser mensual. Primero se para el filtro, se sacan los materiales filtrantes y se lavan con agua fría o templada, pero sin dejarlos totalmente limpios, ya que así mantendremos parte de las colonias bacterianas que han crecido en el filtro y que son necesarias.

El mantenimiento consiste en cambiar las piezas (juntas, rotores...), que con el tiempo y el uso se vayan deteriorando y cambiar los materiales filtrantes en los periodos que recomienda el fabricante.

Los materiales filtrantes son muy variados. Entre los mas usados encontramos:
Perlón:
Fibra sintética de aspecto algodonoso.

Esponja:
Existen de diferentes grosores y calidades.

Cilindros cerámicos:

Carbón activo:
Retiene compuestos químicos del agua como el cloro, residuos alcalinos y restos de medicamentos. No se deben de usar cuando tratemos el agua con medicamentos para alguna infección o enfermedades de los peces, porque fijará el compuesto y perderemos el medicamento que hemos echado.

Turbas:
Añade ácidos húmicos y tánicos al agua y la acidifica a la par que reduce la dureza de carbonatos. Además, puede ser una buena aliada para evitar que proliferen algas verdes en el acuario. Su uso junto con el carbón activo en el filtro está totalmente contraindicado pues su acción es antagónica. Si el agua tiene una dureza superior a 6º TH., su capacidad acidificante es prácticamente nula. El agua con el uso de turbas como material filtrante adquiere un tono ámbar, no muy apreciado por muchos aficionados que desean ver el agua de sus acuarios lo más transparente posible.

Resinas intercambiadoras de iones:
Utilizadas para descalcificar el agua o para retirar los nitratos de ella. Las más adecuadas son las que no se regeneran con sal (de usar y tirar), porque no aumentan la salinidad del agua. Además, hay que tener mucho cuidado con algunas, pues una vez saturadas vuelven a verter los productos que retiraron en un principio.

La filtración:
El proceso de hacer pasar el agua por un sistema que retiene y/o transforma restos orgánicos, partículas y otros elementos que contaminan el acuario se denomina filtración.

Los sistemas de filtración caseros necesitan una bomba o un compresor, dependiendo del tipo de filtro, para hacer pasar el agua por el material filtrante. Pero la mayoría de los filtros comerciales tienen un sistema incorporado llamado rotor y no son necesarios.

La filtración debe hacerse sin crear fuertes corrientes de agua, ya que éstas estresarían y agotarían a los peces al tener que nadar contra la corriente generada. Una potencia del filtro media será suficiente, esto además permite la formación de colonias de bacterias nitrificantes.

Filtración biológica:
Es la eliminación de amoniaco y nitritos del agua del acuario. Los organismos que realizan la conversión biológica de los productos contaminantes nitrogenados se llaman bacterias nitrificantes y los materiales sobre los cuales crecen se llaman filtros biológicos.

Este proceso de filtrado es en realidad un proceso de nutrición en el cual, ciertas bacterias obtienen sus nutrientes de los desechos orgánicos acumulados en el biofiltro y los transforman en nitratos, que las plantas y algas toman a su vez para su propio proceso nutricional (fotosíntesis) utilizando la energía de la luz y produciendo oxígeno.

La materia orgánica biodegradable debe eliminarse lo antes posible, ya que su acumulación en el filtro asfixia a las bacterias nitrificantes e incrementa la demanda bioquímica de oxígeno, factor limitante de la nitrificación. Para evitar la saturación del filtro, se pueden utilizar filtros mecánicos adicionales (exteriores o interiores). Cada uno de ellos cumple la finalidad de retener material, pero algunos de ellos también pueden cumplir otras funciones.

Un compresor como fuente de aire para un difusor de burbujas contribuye a que el agua contenga un nivel de oxígeno apropiado.

Filtración mecánica:
Es la retención de materiales, principalmente de origen orgánico. Este proceso es importante para mantener la claridad del agua y reducir la materia orgánica biodegradable en el sistema.

Filtración química:
Se refiere a un amplio conjunto que incluye el uso de materiales filtrantes como gránulos de carbón activado, turbas y resinas descalcificantes. Cada uno de ellos, como ya hemos visto, tiene una actuación determinada, y su uso es aconsejable únicamente cuando las condiciones del acuario lo requieran.

La incorporación de filtros mecánicos y biológicos por separado, facilita el mantenimiento de ambos y mejora la nitrificación sin interrumpirla para su mantenimiento.