El camaleón

El camaleón
Posted by Rodrigo Canet January 24, 2008

¿Qué duda cabe acerca de la espectacularidad de este exótico animal? Todo el mundo conoce la peculiaridad básica de este reptil: esa capacidad para cambiar el color de su piel.


Pero no todo es fantasía, pues su camuflaje no es tan perfecto como podría desear. El metabolismo de un camaleón, no soporta demasiados tonos rojizos, así como blancos. Cuando adquiere estos colores, puede estresarse hasta el punto de perder la vida.

Numerosos estudios demuestran que los colores afectan no sólo a los animales, sino al ser humano, y en mi opinión, especialmente. De hecho, una persona que vive inmersa en una habitación roja, aumentará su agresividad, mientras que si lo hace en una amarilla, su capacidad e pensamiento se desarrollará más. Son sólo dos ejemplos, pero la lista es infinita.

Sin embargo, esto no es lo único interesante: los eléctricos ojos de un camaleón, resultan por si solos objeto de enfermiza observación. Y su lengua está dotada de pegajosas partículas que ya quisiera el mismísimo Spiderman.

La alimentación básica de un camaleón son los insectos. La ingesta de fruta supone una excelente dosis de vitaminas. Su hábitat ideal se compone en gran medida de diversa vegetación, aunque depende de la especie concreta (sólo en África existen más de 85 diferentes. También viven en Asia y en algunas costas andaluzas).

Su tamaño es muy variable, y se han visto ejemplares de más de 80 centímetros. Su caza es absolutamente ilegal, y está penada, lo cual constituye la garantía de que podremos seguir disfrutando de este extrañísimo “bicho”.

Mascotas exóticas

Así, lo óptimo es comprar estos animales en un lugar especializado en el que puedan ofrecer consejos útiles así como instrucciones de cómo tratarle y alimentarle. Además, es muy útil establecer contacto con algún particular que tenga una mascota de la misma especie, para que nos adelante en qué forma vive y si se encuentra bien en el hogar, ya que los libros especializados a veces no incluyen información sobre la convivencia con estos animales.

Las más requeridas:

En los últimos años se ha producido una gran demanda de animales exóticos de las especies más variadas; desde los conejos enanos hasta las serpientes.

En el caso de que se adquiera una iguana, se obtendrá un reptil con la piel cubierta de escamas y con las extremidades muy cortas. Existen más de trescientas especies de este animal, algunas de las cuales son marinas, mientras que el resto son terrestres. Además, hay que conocer que estos animales se caracterizan por ser muy perezosos e indolentes. Su esperanza de vida ronda los cuarenta años y si se adquiere una hembra éstas comienzan a ser receptivas a los siete.

Por su parte, los lagartos, que pertenecen a la clasificación de los saurios, requieren una alimentación insectívora. Entre los más solicitados se encuentran los camaleones, los anolis y los escincos pequeños. También se alimentan a base de insectos e invertebrados las serpientes de talla mediana o pequeña. En el caso de adquirir una de éstas hay que extremar las precauciones para no llevar a casa una que suponga un peligro para el hombre.

Pero, sin duda, la mascota exótica más común y extendida, sobre todo por Estados Unidos y Europa, es el hurón, una especie que llega a las tiendas preparada para evitar la reproducción, por el impacto ecológico que ésta provocaría. El inconveniente de este animal es que despide un olor desagradable.

Por último, hay que señalar que la última tendencia en la adquisición de mascotas exóticas consiste en la instalación de un acuario marino en el hogar, en el cual se pueden mantener peces de agua salada, pulpos e incluso tiburones enanos. Sin embargo, esta opción supone un elevado desembolso económico y una gran dificultad de mantenimiento.

Los delfines como terapia

Los delfines son seres simpáticos, alegres e inteligentes que se utilizan, sobre todo, en terapias con niños autistas.

Recordemos que el autismo es un trastorno importante de la comunicación y la conducta, que es patente antes de los tres años de edad del niño. Su incidencia es, más o menos, de cuatro casos por cada diez mil criaturas. Hay mayor número entre el género masculino, que supera al femenino en una proporción de cuatro a una.

El niño autista no es capaz de usar el lenguaje adecuadamente, ni de procesar la información que le llega del exterior. El cincuenta por cien de los niños autistas no llegan a hablar, y aquellos que alcanzan a articular palabra, habitualmente solamente repiten lo que escuchan.

La razón del autismo todavía se desconoce, aunque la ciencia se inclina a pensar que es una anomalía genética. El tratamiento es la educación especial, y también se está intentando el uso de fármacos. Corrientemente, los niños que no hablan después de los cinco años no tienen un buen pronóstico.

Pues bien, estos niños inexpresivos y encerrados en sí mismos, pueden ser ayudados por los delfines, estudios e investigaciones realizados en Estados Unidos así lo avalan. La simpatía, el afecto, el juego... de estos animales parecen lograr que estos niños progresen hacía la mejoría con más prontitud.

Mascotas poco comunes

No todos los animalitos son venenosos o agresivos, al contrario, hay muy dóciles y domésticos.

Los reptiles tienen ventajas y desventajas sobre las mascotas convencionales. Por ejemplo su pequeño tamaño y su bajo costo de mantenimiento. Algo que debes tomar muy en cuenta al momento de adquirir uno de estos animalitos, es hacerlo en lugares perfectamente habilitados para tal fin y que no sean animales que hayan sido capturados o de contrabando, de esta manera estarás colaborando a frenar el tráfico ilegal de estas especies.

Cada vez se vuelve más común ver a estos animalitos adoptados como mascotas. Los más comunes son las iguanas y culebras. Los reptiles causan reacciones diferentes en las personas. A algunos les resulta agradables y simpáticos, y a otras personas les producen miedo o repulsión.

Para tener una, debes consultarle primero a tus padres y comprar las cosas necesarias para crearle el ambiente adecuado en el que vivirá. Este lugar debe poseer un entorno verde, y lo puedes hacer con ramas, hojas, plantas, agua. La temperatura debes controlarla bien, sobre todo en la época invernal. Esto se puede lograr en un ambiente cálido o mediante sistemas de calefacción.

Y no te olvides que la limpieza es indispensable para evitar enfermedades. A la hora de elegir nuestra mascota debemos pensar también en sus hábitos alimenticios y si estamos en condiciones de suministrárselos. Por ejemplo, en el caso de las serpientes, muchas de ellas comerán animalitos vivos como pequeños mamíferos, y las iguanas en general son vegetarianas pero algunas comen insectos, otras son carnívoras.

Conociendo a las lombrices

La lombriz era conocida en la antigüedad como arado o intestino de la tierra porque excava galerías, volviendo al terreno poroso y facilitando la oxigenación y permeabilidad del agua.

Pero fue en California, durante la década de los años 50, donde surgieron los primeros criaderos intensivos de lombrices. Desde entonces se han seguido efectuando investigaciones con el fin de obtener lombrices cada vez más rústicas y con mayor capacidad degradativa. Actualmente los tipos más utilizados en la lombricultura intensiva son tres de ocho mil especies existentes: Eisenia foetida; Lombricus rubellus; Rojo Híbrido.

Por su apariencia externa es muy difícil distinguirlas. Sin embargo, las diferencias en lo que se refiere a su técnica de explotación son muy notables. Eisenia foetida y Lombricus rubellus requieren de invernaderos dotados de calefacción, iluminación y superficies artificialmente limitadas, mientras que Rojo Híbrido, es posible explotarlo en un terreno libre, sin necesidad de alojamientos fijos ni de invernaderos.

Desde el punto de vista ecológico, las lombrices se clasifican en: epigeas, viven sobre la superficie del suelo, se alimentan de materia orgánica y producen humus. Endógenas, son las más conocidas, viven dentro del suelo, cavan galerías horizontales y comen tierra. Anecicas, viven dentro del suelo, cavan galerías verticales y durante la noche suben a la superficie del suelo alimentándose de materia orgánica.

La lombriz es hermafrodita insuficiente, es decir tiene ambos sexos, pero necesita aparearse para reproducirse. Cada lombriz está dotada de un aparato genital masculino y de un aparato genital femenino. El aparato genital masculino está integrado por los testículos que son glándulas secretoras de esperma. El aparato genital femenino recibe el esperma y lo retiene hasta el momento de la fecundación.

Dos lombrices en fase de acoplamiento giran en sentido opuesto la una de la otra, de esta manera entra en contacto el aparato genital masculino de una con el aparato genital femenino de la otra

Son extraordinariamente prolíficas. Madura sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida, depositan cada 7 a 10 días una cápsula o huevo con un contenido que va de 2 a 20 embriones que a su vez después de 14 a 21 días de incubación eclosiona, originando lombrices en condiciones de moverse y nutrirse de inmediato. Cada lombriz llega a vivir hasta 16 años.

Lombrices recicladoras

Las lombrices son capaces de ingerir diariamente hasta el 90por ciento de su peso vivo .6gr promedio. La utilización de la lombriz sería una solución óptima para le tratamiento de algunos residuos, no sólo desde el punto de vista económico, sino, sobre todo, ecológico. Además producen un humus que es un excelente fertilizante pues además de poseer todos los elementos nutritivos esenciales (N, P, K, C) contiene una flora bacteriana riquísima, que permite la recuperación de sustancias nutritivas retenidas en el terreno, la transformación de otras materias orgánicas y la eliminación de muchos elementos contaminantes.

Esto no lo sabías

En la farmacéutica se utilizan para la obtención de colágeno y un antibiótico para el tratamiento de tifus. No sangrar al producirse un corte en su cuerpo y ser totalmente inmunes al medio contaminado en el que viven, así como su alta capacidad de regeneración de tejidos, son motivo de investigaciones para aplicar en medicina humana.

Las iguanas y el calor

El calor es un factor de suma importancia para las iguanas, ya que estos son animales de sangre fría o exotérmico. Esto quiere decir que necesitan el calor para poder desarrollarse, ya que no producen su propio calor para su metabolismo, sino que lo reciben del ambiente que los rodea. También lo necesitan para digerir la comida que consumen y luchar contra las enfermedades.

El calor activa las bacterias que las iguanas tienen en el estómago e intestino y a su vez consumen la parte fibrosa de los vegetales, lo que ayuda a la iguana a digerir estos nutrientes mas fácilmente.

El flujo de sangre a la piel se regula, aumentando la pérdida por calor o la absorción. Las iguanas también pueden autorregular su temperatura corporal conforme se meven en sectores con altas y bajas temperaturas según su cuerpo se lo exige va pidiendo, buscan el sol o la sombra. El ambiente en el que tengas a la iguana debe mantener una temperatura aproximada o superior a los (30 grados °C), pero también debe tener una área para refrescarse.

Es por esto que es muy importante que tomes en cuenta la suministración de calor artificial, si posees una en casa.

Las tortugas son animales lindos e inofensivos

Las tortugas son animales lindos e inofensivos. Por las dos cualidades anteriores se aconseja que sea una de las primeras mascotas que un niño tenga. Estos animales se distinguen de todos los otros vertebrados por tener un caparazón que protege su cuerpo. En la mayoría de las tortugas, el caparazón forma una envoltura con cavidades por donde pueden sacar las extremidades, cola, y cabeza.

Lo que para nosotros es, el esqueleto, para ellos es el caparazón. Ya que las vértebras se presentan en placas exteriores. Estos reptiles han mantenido esta apariencia por más de 200 millones de años.

Por lo general son tímidas y recurren a esconderse dentro de su caparazón.

¿En donde puedes tenerla?

Existen varias alternativas en cuanto al espacio qué puede ocupar nuestra tortuga.
Opciones que van desde una pequeña casa de tortugas, o una simple pecera.
Tan solo necesitará, agua, un acondicionador para eliminar el cloro de ésta y calcio de tortuga para evitar que su concha se ablande.

Debes tomar en cuenta qué tipo de tortugas puedes tener de mascota, ya que puedes optar por una tortuga acuática o una terrestre. Ambas son lindas. Que sea acuática no significa que únicamente se mantenga dentro del agua, por lo que deben tener salida a la superficie. Realmente no necesitan grandes cantidades de agua para vivir, aunque tampoco deben estar en ambientes totalmente secos por mucho tiempo. Las tortugas terrestres se mantienen la mayoría del tiempo en zonas secas. Le debes colocar un terrario en donde puedan comer hierbas y tomar el sol y a la vez que tenga sombra. Pero ten cuidado si la colocas fuera, en el jardín, ya que las tortugas se entierran por temporadas, y te llevarás una sorpresa tiempo después, al verla caminar como si nada, cerca del lugar donde la viste por última vez.

Los cuidados en la alimentación de la iguana

La alimentación correcta de la iguana hará que sea una mascota feliz y saludable.

La dieta de este reptil debe ser variada y rica en proteínas, vitaminas y nutrientes. El dar de comer a una iguana no es tan simple como parece, pues con cosas tan simples se les puede provocar un daño significante.

Por ejemplo no puedes darle un gran trozo de comida, sino debes cortarla en pequeños trozos para facilitar que el animalito pueda digerirla fácilmente.

La temperatura, debe ser templada. No debes colocarla en el plato frío o caliente pues podría provocarle la falta de apetito.

Las iguanas son animales que comen hierbas, aunque existen ciertos vegetales que no deben ingerir como espinacas, coliflor, apio o brócoli, además la zanahoria, plátanos, uva, lechuga, ruibarbos o cebollas contienen una sustancia llamada tanina la cual es muy nociva para la salud del animalito.
No le debes dar lechuga porque además de que no aporta ningún nutriente sustancial a su organismo le hace también perder el apetito.

La dieta de la iguana debe incluir altos porcentajes de calcio, vitamina D y fósforo para impedir que se contagie de un mal llamado MBD, que es una enfermedad metabólica de los huesos.

Algunas cosas que puedes darle de comer a estos reptiles son:

Remolacha, perejil, nabo, hojas de hibisco, hojas de mostaza, flores de rosa, flores de diente de león, mora, calabaza, rabanitos, tomate, pepino y espárragos.

Algunas frutas que le ayudaran a su digestión son:

La papaya, higo, manzana, sandía, mango, frambuesa, kiwi, melón, ciruela, pera y fresa.

El recipiente de la comida debe estar siempre lleno, pues comen en cualquier momento. En cada cambio de comida debes lavar el recipiente, con mucha precaución de no utilizar un jabón de platos muy fuerte, ya que podría intoxicarle el olor.


El mantener los insecticidas y detergentes retirados del lugar en que se encuentra ubicada la jaula de la mascota es sumamente importante, pues puede producirles una intoxicación y provocarles la muerte tan sólo con el olor.

De qué se enferman los hurones

Al igual que los perros y los gatos, los hurones pueden llegar a enfermarse. Los dos padecimientos más comunes son el moquillo canino y la influenza humana.

Por un lado, el moquillo canino se puede prevenir a través de la vacunación periódica, es responsabilidad de su médico veterinario establecer un calendario preciso con vacunas adecuadas para evitar esta mortal enfermedad.

En el caso de la influenza humana no existe vacuna alguna, sin embargo una buena higiene puede evitar que su hurón contraiga gripa. Esta enfermedad puede ser transmitida del dueño al hurón y viceversa. Lavarse las manos antes de tocar a la mascota o mantenerse retirado mientras se padece esta enfermedad, en muchos casos es suficiente para evitarla.

El MVZ Miguel Angel de la Torre es egresado con honores de la UNAM, su trabajo ha sido reconocido en cadenas de televisión nacional y la TBS de Japón, también ha participado en radio y en publicaciones periódicas. Ha sido coautor en artículos para la revista y ciclos de conferencias de AMMVEPE, así como conferencista en la Facultad de Medicina Veterinaria y en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM donde también ha dado la cátedra de Fauna Silvestre.

Actualmente dirige el único criadero de hurones en México con líneas genéticas certificadas en Estados Unidos y es asesor veterinario de uno de los mejores criaderos de hurones de la North American Ferret Association de esa nación.

Reglas sencillas para un exitoso mantenimiento en cautividad de tortugas

Adquisición de una tortuga

La primera y principal es que es preferible tener ejemplares criados en cautividad que ejemplares capturados en su medio salvaje.
Los segundos pueden ser más baratos en un primer momento, pero tienen una
serie de problemas: estos animales han sufrido un gran estrés desde el momento en que fueron capturados, después durante el envio, normalmente en malas condiciones (un número excesivo de animales en un espacio reducido, sin comer..), hacia los almacenes del importador, y luego nueva nuevamente en el envio a los puntos de venta.

Todo esto conduce a que se produzca un debilitamiento del sistema
inmundefensivo que le deja indefenso ante infecciones de parásitos, u otras
enfermedades, y que con frecuencia termina en la muerte del animal.
Todo esto sin contar el daño que se produce en las poblaciones en libertad por la captura de ejemplares para el comercio.

Actualmente se pueden conseguir ejemplares criados en cautividad que tienen
más probabilidades de alcanzar una edad longeva.

Normalmente, es preferible adquirir las tortugas a criadores particulares, puesto
que, a parte de que los precios son claramente más bajos (hay que reconocer que los precios marcados por algunas tiendas de animales hacen desistir a potenciales aficionados a las tortugas de iniciarse en esta actividad), una persona que ha conseguido que sus tortugas se reproduzcan debe tener unos conocimientos adecuados sobre el mantenimiento en cautividad de estos animales, conocimientos que pueden transmitir al comprador de la tortuga.

Además (siento si algún propietario de una tienda de animales se siente ofendido) los vendedores de las tiendas de animales suelen carecer de conocimiento alguno acerca de las necesidades de las tortugas, tipos de especie, origen.....suelen limitarse a decirnos el nombre que les ha dado el mayorista (que a veces llega incluso a estar equivocado).

Cuarentena

Es aconsejable mantener en cuarentena entre uno y dos meses a los nuevos
ejemplares antes de mezclarlos con el resto de la colección. Hay quien recomienda alargar esta cuarentena incluso hasta un año.

Información

Es imprescindible estar informado de la especie de tortuga que se mantiene;
lugar de procedencia, costumbres, alimentación, etc.

Sin esta información cometeremos probablemente muchos errores, que pueden
tener consecuencias fatales.

Veterinario

Es aconsejable encontrar un veterinario cerca de nuestro lugar de residencia al
que acudir en caso de emergencia. Preferentemente que sea experto en reptiles.

No mezclar especies

Es muy importante mantener especies de tortugas (incluso subespecies) aisladas unas de otras, para evitar la transmisión de enfermedades.
Hay enfermedades contra las que una especie puede estar inmunizada, pero que sea sin embargo letal para otra especie.

El no mezclar especie se refiere también a la reproducción. Mezclar especies o
subespecies diferentes puede llevar a deformaciones u otros tipos de problemas
en la descendencia.

Replicar hábitat de origen

Las especies de tortugas con las características que presentan en la actualidad
son el resultado de miles de años de evolución, que ha llevado a que unas especies estén adaptadas a la vida en el desierto, otras a vivir en selvas, unas están adaptadas a alimentarse de vegetales, otras de carne...hay que intentar conocer todas estas características y reproducirlas en cautividad

Luz solar natural

No hay nada artificial que mejore a la naturaleza, y esto se ve claramente en lo
que se refiere a la luz solar; ninguna bombilla podrá reproducir nunca el bien que hace en las tortugas la luz natural del sol.

Por ello hay que intentar, siempre que las condiciones de espacio, climatológicas, etc. lo permitan, mantener a las tortugas en el exterior

Detectando Stress y Enfermedades en los Reptiles

Muchos factores intervienen en la salud de un reptil. Internamente deben estar sanos, con sus sistemas funcionando adecuadamente. Aunque nunca estarán completamente desparasitados, su sistema inmunológico debe ser capaz de controlar las colonias de bacterias, parásitos y gérmenes para que no se reproduzcan en exceso y comiencen a afectar el funcionamiento normal del organismo.

La piel de un animal saludable tiene buen aspecto correspondiendo a cada especie. Para la mayoría de los reptiles, esto significa que se vean "rellenos", sin demasiados pliegues en la piel que puedan evidenciar una deshidratación. La coloración debe ser completa y brillante. Un animal sano se comporta normalmente acorde a su especie, atento a su alrededor, termorregulando durante el día, se alimenta, bebe agua y defeca regularmente (según el ciclo de cada individuo).

La muda de piel es regular. Ocurre aproximadamente cada 4 a 6 semanas, y más frecuentemente en animales en etapa de crecimiento. Además, durante el año existen períodos: en el de mayor crecimiento (primavera-verano) el animal mudará su piel más veces que en el de menor crecimiento (otoño-invierno).
Pero, ¿qué es lo que hace a una reptil sano? No basta con comprar un animal que se vea saludable. Los factores más importantes que hay que tener en cuenta son:

El terrario debe tener la medida y orientación necesarias para cada especie y estar ambientado adecuadamente (altura vertical para animales arborícolas, espacio suficiente para permitir un rango variable de temperatura, ubicación con respecto al lugar donde se encuentra y a otros terrarios).

Humedad suficiente.

Proveer agua del modo que cada animal pueda recurrir a ella (bañeras para animales semiacuáticos o bebederos)

Calefacción adecuada y gradualidad térmica (esto significa que el terrario cuente con espacios con mayor y menor temperatura).

Iluminación adecuada (tubos UVA/B si son requeridos, ciclos de día/noche regulares)

Comida saludable, adecuada para cada especie y suministrada en forma particular (en cuanto a tamaño y cantidad) para cada individuo.

Limpieza regular de residuos de alimento y heces (día por medio) y del terrario en su totalidad (cada una o dos semanas).

Control regular del terrario para asegurar el correcto mantenimiento (día por medio).

Control de cada animal para detectar cambios de conducta o aspecto que puedan evidenciar stress o enfermedad.

Desparasitación dos veces al año.

Acceso, en caso de necesidad, a un veterinario especializado en reptiles.

La lista anterior puede ser de gran ayuda. pero es indispensable conocer los requerimientos de cada especie en particular para asegurarse de darle al animal todo lo que necesita. También hay que dedicar el tiempo suficiente para conocer el comportamiento de los animales y poder detectar cualquier cambio antes de que sea demasiado tarde.
Incluso las cosas más pequeñas pueden derivar en grandes problemas. El stress puede producirse repentinamente cuando se efectúan mudanzas o cambios bruscos de terrario, la energía se corta repentinamente por períodos prolongados dejando al animal sin fuentes de calor ni luz, un nuevo compañero de terrario es introducido, otros animales como perro o gatos merodean el terrario, un episodio de manoseo exagerado por mucha gente, etc. En cambio puede darse lenta y gradualmente si el animal no puede beber porque el bebedero le es inaccesible, la comida no le es dada en el tamaño adecuado, hay demasiados insectos en el terrario que molestan al animal, no existe un ciclo día-noche de temperatura y luz establecido y regular, la temperatura dentro del terrario no varía según el lugar, temperaturas muy elevadas o muy bajas, escondites inadecuados o insuficientes, animales dominantes en el terrario, etc.

Como Manipular un Erizo

A la mayoría de los erizos no les gusta (al menos al principio) que les acaricien las espinas. Sostén tu erizo suavemente, y permite que se desenrosque en tus manos. Déjalo explorar tus manos y brazos, y eventualmente comenzará a sentirse comodo contigo cuando se de cuenta que no eres peligroso. Podrás llegar al punto en que puedas acariciar al erizo a lo largo de la espalda; algunos disfrutan que los rasquen entre las espinas, pero este nivel de confianza toma tiempo en lograrse.

Algo que debes hacer antes de levantar cualquier erizo, es permitir que te huela las manos antes de levantarlos. De esa forma, aprenderá que es seguro ser levantado.

La forma recomendada para levantar un erizo es con las manos a cada lado de él, luego suavemente acerca tus manos y levantalo con las manos formando una copa. Jamás levantes a un erizo de cualquier forma que signifique que tus dedos podrían quedar en el medio de sus espinas si decidiera enrrollarse. El estar en medio de una bola de erizo es una experiencia extremadamente dolorosa.

La mayoría de los erizos aprenderán a subirse a tus manos a medida que te conocen. Una vez en tus manos, puedes pasar a tu amigo a tu pierna (te recomiendo colocar una toalla por protección), o sobre el pecho.

Construyendo una Tortuguera

Empezaremos comentando que el recinto que vamos a preparar no es exactamente un acuaterrario, sino que se trata mas bien de una tortuguera.

Adquiriremos en cualquier punto de venta habitual los siguientes elementos:

1. Tortuguera. Recipientes normalmente de cristal (también los hay de pvc que son muy poco recomendables),sin tapa, cortados transversalmente desde la parte posterior a la delantera hasta un 1/2 de la altura, que contiene un "islote" artificial que bien puede ser de plástico o de hierba artificial. Habremos de adquirirlo del mayor tamaño que nos sea posible de acorde con nuestras posibilidades (espacio en casa, en la habitación, sí se tiene o no balcón, terraza, etc.)

2. Termocalentador. Aunque cualquier profesional recomendara no utilizarlos pues las tortugas podrían romperlos, el hecho de que estos animales aun sean crías en el momento de su adquisición y que cuando crezcan se pueden perfectamente proteger (con una rejilla, por ejemplo) recomiendo fervientemente su utilización pues son los de más fácil acceso, baratos y versátiles del mercado. Los encontramos de diferentes potencias y al igual que con la tortuguera habrá que mirar los litros de agua a "calentar" para saber de que potencia adquirirlo. Para muestra un botón: yo utilizo un termocalentador de 25v para una tortuguera de 22l de capacidad (en realidad la tortuguera solo contiene unos 6-7 litros de agua.)Este elemento resulta imprescindible para el optimo cuidado de nuestra/as tortuga/as, pues se trata de animales tropicales (al menos en su mayoría y sobre todo las especies de venta en comercios habituales.)

3. Filtro. Los hay de dos tipos, interno o externos (de cascada). Mi recomendación es instalar un filtro de tipo externo ya que el agua ha de ser bombeada desde la tortuguera hasta el filtro en si y después es devuelta mediante un tubo agujereado situado en alto que mejora notoriamente la oxigenación. Si no se puede, la instalación de un filtro interno también es una solución factible pues hoy por hoy, todos los filtros internos vienen provistos de un sistema generador de "burbujas" (para la buena oxigenación del agua.) Yo particularmente y por motivos de espacio es este segundo sistema el que tengo instalado en mi tortuguera. A tener en cuenta: la potencia de filtrado a de superar el doble (en litros) del agua a filtrar y en relación a eso debemos comprar nuestro filtro. A modo de observación comentar que estos filtros vienen preparados para añadirles colonias bacterianas para realizar funciones biológicas en el agua. Desde mi punto de vista, totalmente prescindible (salvo si se quiere imitar concienzudamente el hábitat natural de la tortuga.) El filtro puede ser prescindible (no lo recomiendo bajo ningún concepto) eso si, si no te importa cambiar continuamente (a diario, o casi) el agua de la tortuguera. ¡Sin contar los shocks que producirán a las tortugas los cambios diarios de temperatura del agua!

4. Calentador de superficie. O lo que es lo mismo, un sistema para calentar la parte no sumergida de la tortuguera. Normalmente se trata de unas lamparas especiales (lamparas de vapor de mercurio, etc.) que emiten rayos ultravioletas A y B y calor. Carísimas. Una solución factible - y bien chula, por cierto - puede ser la instalación, sobre la tortuguera, de una lampara de neón que escogida de la potencia adecuada (en relación a la distancia a la que se encuentre de la tortuguera) conseguirá hacer las mismas funciones que las lamparas especiales pero abaratando notablemente los costes y además conseguirán un efecto impresionante sobre tu tortuguera. De todas formas, y que me perdonen los expertos, este sistema es prescindible pues las tortugas se adaptan bastante bien a la temperatura normal de un hogar (15 - 20ºC).

5. Fondo de acuario y ornamentos. La colocación de una lamina de fondo de acuario dará mas verosimilitud a nuestra tortuguera y conseguirá que nuestros animales se encuentren más cómodos en su "nuevo" medio a su vez, y dependiendo siempre del tamaño escogido de tortuguera, la utilización de cantos (pequeñas piedras circulares lisas) para el fondo (nunca arena, gravilla o derivados, pues las tortugas son animales muy sucios y la limpieza de estos elementos muy costosa) así como la utilización de raíces tratadas y otros elementos ayudaran notablemente a la mejora de nuestra tortuguera, consiguiendo además, una mejor adaptación de nuestros animales. Por problemas de espacio carezco personalmente de estos elementos pero para todos aquellos que tengan el mismo problema una pequeña ayuda: convierte los elementos anteriormente nombrados en elementos de decoración, esto es, yo he forrado el cajetín del filtro (interno, eh?) con fondo de acuario sobrante y he recubierto el termocalentador con plantas acuáticas falsas (de plástico resistente) que aunque no lo ocultan del todo si consiguen un efecto increíble sumado al del fondo de acuario y la lampara de neón. Si se va a hacer esto con el termocalentador hay que tener en cuenta un par de puntos importantes: las plantas han de ser plantas de plástico (que aguanten los envites de las tortugas) y nunca especies que puedan ser reconocidas por nuestras tortugas como comestibles. Él por que creo que es obvio.

6. Líquido para el tratamiento del agua. Aunque no es imprescindible un liquido que trate las "impurezas" del agua y la convierta en adecuada para nuestras tortugas nunca esta de más. No es un elemento caro (ronda los 3-4 euros)y se utiliza en pequeñas cantidades.

7. Comida. De dos tipos: gránulos para tortugas y gammarus. Nunca estos dos alimentos han de suponer la dieta única del animal pues no es completa y además en el caso del Gammarus puede ser peligrosa por ser potencialmente una forma de contagio de ciertas enfermedades como el SCUD (ulceras.) Recomiendo la utilización de alimentos naturales mezclados con los dos anteriormente mencionados, como verduras (lechuga, zanahoria, calabacín, etc.), frutas (manzana, plátano, etc.), gambas, carne de cangrejo, mejillones, etc. Todo bien picado y mezclado; dándosele al animal en pequeñas porciones y una vez al día a lo sumo.

El coste total de un proyecto así no superara casi en ningún caso los 120 - 130 euros de presupuesto; incluyendo dos ejemplares de Trachemys Scripta*. Básicamente con todo esto ya podríamos criar nuestras tortugas sabiendo que les estamos proporcionando todo lo que necesitan para tener una vida longeva.

Los ciudados de la Iguana

La iguana verde (Iguana Iguana) es originaria de Centro América por tal motivo deben vivir en ambientes cálidos, es aconsejable una temperatura constante entre 25º y 30º durante todo el año. Teniendo en cuenta este aspecto es que debemos procurar brindarle a nuestra mascota la temperatura adecuada para su supervivencia. Nuestros amigos reptiles no soportan cambios bruzcos de temperatura ni se pueden exponer a rafagas de aire frio ya que es muy común que bajo estas condiciones sufran afecciones pulmonares e intestinales, pudiendo producir la muerte de nuestro ejemplar.

Para solucionar los problemas de temperatura en todas las tiendas de mascotas podemos encontrar rejillas calentadoras de terrarios o piedras calóricas, las que rondan valores de entre $ 30- y $ 70- según su tamaño y calidad.

En el caso de las piedras calóricas se le debe colocar un accesorio, regulador de temperatura, o bien cubrirla con algun paño, ya que por lo general calientan demasiado y pueden producir quemaduras a nuestras mascotas.

En cuanto al espacio necesario para un ejemplar pequeño, de aproximadamente 20 cm., necesitamos un terrario de una medida de 60 x 40 cm. aprox. Recordemos que nuestra iguana puede llegar a medir entre 1.20 a 1.80 mts. por lo que debemos estar seguros al adquirirla que vamos a contar con el espacio suficiente para poder alojarla.

Al ser animales tropicales necesitan considerablemente la humedad ambiente, además que disfrutan tirarse al agua, son excelentes nadadoras, por lo que tenemos que rociarlas con agua corriente habitualmente. Y mejor aun darles un baño. Al ser reptiles son animales que no regulan su temperatura corporal, por ello disfrutan considerablemente darse largos baños de sol, ya que de esta manera calientan su cuerpo y absorven rayos U.V.B. que son de vital importancia en su creciemiento, el sol les brinda la provitamina D3 necesaria para la absorción de calcio indispensable para el desarrollo y crecimiento saludable de nuestra mascota.

Una insuficiente exposición a los rayos U.V.B. hara que la iguana tenga malformaciones óseas y hasta raquitismo pudiendo llegar a morir en poco tiempo. Para poder procurar una buena dosis de rayos U.V.B. a nuestra mascota si es que no tenemos posibilidad de alojarla en un lugar soleado es la adquisición de tubos ultravioletas específicos para reptiles (no los medicinales) los cuales debemos poner sobre nuestro terrario y encenderlos al menos 8 hs. diarias.

Estos tubos se consiguen en la mayoría de las tiendas de mascotas y su valor oscila entre los $ 25- y $ 40- dependiendo de su tamaño. Alimentacion Las iguanas son totalmente hervívoras, aunque de pequeñas suelen aceptar algunos insectos, de todas maneras lo mas aconsejable es darle solo verduras y frutas. Su alimentación preferida es zapallitos redondos, brócolis, pepinos y lechuga (no es aconsejable alimentarlos solo con lechuga, porque esta prácticamente no posee valor protéico ni vitamínico, produciendo solo satisfaccion en el apetito de la iguana y no alimentándola.) También les gusta mucho los brotes de soja y de alfalfa, algunas frutas como la uva y manzana, en lo posible no hay que darles banana que les gusta mucho pero les produce problemas intestinales.

Todas las frutas o verduras que les demos deben estar a temperatura ambiente, y no recien sacadas de la heladera, por supuesto que deben estar muy bien lavadas.

El éxito en la crianza de estos animalitos radica además de su temperatura en la adecuada alimentación. Entendiendo por esta, la mayor variedad posible de frutas y verduras. Consejos para lograr un excelente ejemplar. Un factor fundamental en el crecimiento de las iguanas es la obtención y fijación de calcio.

Debido a que se encontrarán fuera de su ambiente natural y sin muchas posibilidades de adquirir su dosis de calcio diaria. Hay que complementar el alimento (frutas y verduras) agregando una pizca de calcio y fósforo, que podemos adquirir en una farmacia a muy bajo costo o bien comprar un producto llamado "Reptocal" que contiene una fórmula concentrada de calcio, fosforo con vitaminas A, D, B y E, cuyo valor aprox. es de $ 10-.

Otro complemento dietario que logra satisfacer todas las necesidades de alimentación de nuestras iguanas es un producto que se llama "Repto Life" que contiene proteinas, fibras, vitamina A, D3, E, B2, B6, B12. Valor aprox. $ 10-. Combinando estos dos complementos dietarios con la ración diaria de comida, vamos a lograr que nuestra iguana crezca sana y rápidamente.

Cuidado con los pelos de las tarántulas

A pesar de su tamaño y su aspecto temible, estas arañas no son peligrosas por su mordedura. La toxina que pueden inocular no es peligrosa, si alguna te llegara a morder sólo duele un poquito como una picadura de avispa y se pasa en algunas horas. Eso sí, casi todas las tarántulas americanas tienen en la superficie dorsal del abdomen un "parche" de pelos especializados

Estos pelos pueden ser lanzados al aire por frotación con las patas posteriores como defensa, cuando la araña es perturbada

Los pelitos pueden causar irritación cuando entran en contacto con la piel o con tejidos más sensibles, como las mucosas. Se llaman pelos urticantes

Existen varios tipos de pelos urticantes. Los de contacto (tipo II), grandes y pesados, que la araña no los lanza sino los coloca aproximando el abdomen; están únicamente en tarántulas arborícolas (que en Uruguay no hay). Hay otros tipos que son livianos, pequeños y aerotransportables (tipos I, III, IV y VI). La evolución de estos pelos es bastante enigmática, dado que pueden estar presentes 2 tipos distintos de pelos en una misma araña, lo que cuestiona que esos tipos de pelos tengan un origen común.

El perfecto acuario para tu tortuga

Estos son los elementos mínimos para tu Acuario Tortuguero, y así mantener en muy buen estado a tus Tortugas.

Acuarios:
Existe una diversidad de tipos de acuario, en tamaños, formas etc. Lo más importante que debe tener un acuario es que sea lo más grande posible, de manera que cuando crezcan tus Tortugas, no compres otro acuario al pasar de los años.

Es muy importante que la confección del Acuario (pegados de las partes) haya sido con silicona inocua de manera que no le afecte a la salud de tus Tortugas con silicona con químicos.

Además debe tener rampas a sus costados de manera, que puedan descansar en ellas tus reptiles.

Calentador:
Debes recordar que las Tortugas son reptiles, heterotermos por lo que precisan de mucho calor para mantener las funciones vitales. Por ende el espacio destinado a ellas ha de ser espacioso y debe ofrecer sitios soleados y de sombra.

La temperatura del agua dependerá del tipo de Tortugas que tengas, pero debe oscilar entre los 20° y 28°C.
Para él calculo de temperatura debes saber cuántos litros de agua tiene tu acuario. De esta manera se calcula:
Litros: (Largo (cm) x Alto (cm) x Profundo (cm))/1000.
Así obtendrás la cantidad de agua que tienes en tu acuario. Una vez que tienes esta información debes multiplicarla por 0.5 y obtendrás la regulación necesaria de tu calentador, cada vez que limpies el acuario debe desconectarse.

Termómetros:
Una manera de controlar la temperatura de tu acuario, es tener un termómetro que es muy barato.

Existen termómetros Exteriores e Interiores, la idea de tener termómetro no es tan solo tenerlo, sino verificar la temperatura del agua cada día, así sabremos si falta regular el calentador de tal manera de llegar a la temperatura deseada.